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Descripción
Ubicado en el Municipio Buchivacoa, a unos 18 kilómetros al sur de Bariro, se encuentra este pequeño pueblo agrícola, que las inundaciones han hecho que haya una parte nueva y otra vieja. La original está después de un pequeño puente sobre uno de los ramales del río Jordán (foto 1) a un kilómetro de la carretera que va hacia Bariro. Una vez pasado el puente nos encontramos con la Plaza Bolívar, cuyo busto del Libertador (foto 2) ha sido recientemente pintado con los colores de la bandera nacional. La plaza es amplia, justo en el centro de la parte original del pueblo, a su alrededor está la Prefectura, la Escuela (foto 6) y la iglesia (foto 4) dedicada a su patrona Nuestra Señora de Los Ángeles.

Esta advocación de la Virgen María es poco frecuente en Venezuela, quizás sea la única en nuestro país. Es la patrona de Costa Rica, donde según se dice, apareció sobre una piedra en la ciudad de Cartago el 2 de agosto de 1635, a una mujer morena cuyo nombre no se sabe pero se le llama Juana Pereira. Se cuenta que Juana encontró una estatuilla de unos 20 centímetros con la figura de la Virgen María, se la llevó a su casa y la guardó en una cajita, pero al otro día se dio cuenta que ya no estaba en la caja, llamó al cura del pueblo y la encontraron sobre la misma piedra donde fue descubierta, esta vez el cura la guardó y volvió a ocurrir lo mismo, entendieron que la Virgen quería que le hicieran una capilla en ese lugar. De alguna forma una estampita (foto 5) de unos 8 centímetros de alto por 4 de ancho (en realidad no la medí, pero es más o menos de ese tamaño), llegó a Goajiro hace muchos años y ahora está en la iglesia del pueblo, quien la acogió como su Patrona. Se dice que hace muchos años hubo una enfermedad de la cual muchos habitantes del pueblo se enfermaron y al pedirle a la Virgen, la enfermedad desapareció, sin embargo, luego de un tiempo, surgió el mismo problema en Bariro, se llevaron a la Patrona para allá y se curaron, pero en Goajiro resurgió la enfermedad, de manera que la devolvieron y hasta ahora se ha quedado allí. El 2 de Agosto se celebran las fiestas patronales, muy famosas por esta parte de Falcón.
El otro Patrono de Goajiro es San Isidro, hace años, cuando había sequía, algunas personas colocaban las estampitas de este santo para que trajera la lluvia.

La foto 7 muestra una tradicional casa de barro, pero en Goajiro también hay muchas casas construidas según los estándares modernos, especialmente en la zona nueva, antes de atravesar el puente.

Goajiro ha sufrido importantes inundaciones, sin embargo, ha sabido resurgir y mantenerse como un importante productor agrícola.

Algo de historia
No he encontrado ningún material bibliográfico sobre la historia de Goajiro. A juzgar por el tipo de construcciones que allí se encuentran se podría decir que no es muy viejo, sin embargo dentro de la iglesia hay una placa que dice Hoy 26 de enero de 1906, fue bendecida esta capilla por el Sr. cura de Dabajuro, Pbro. Guillermo Espinosa, y erigida a Ntra. Sra. de Los Santos por el Sr. Gral. José Aguedo Granadillo, como prueba de amor filial y como recuerdo al Municipio Bolívar. Conclusión, hace más de 100 años ya había un centro poblado allí.

Toponimia
Lo primero que pensé es que se trataba de un señor de la etnia wayüü (guajiro) que vivía por allí, pero por allá me dijeron que no tiene nada que ver con los wayüü, sino con otros indígenas más bien emparentados con los caquetíos. Les recuerdo que la palabra "guajiro" o "goajiro" no es indígena, la introdujeron los españoles. En Cuba se le llama así a los campesinos.

Para llegar allí
Lo más fácil es desde la Falcón Zulia, la entrada está cerca de Dabajuro (N 10º 56,807'   W  70º 47,577'), desde allí hay unos 20 kilómetros hasta Bariro, la carretera es buena y asfaltada (Enero 2009). Desde Bariro hay otros 18 kilómetros de carretera no tan buena!

Ubicación
10º 36,941' N,  70º 43,431' W  (En la Plaza Bolívar)

Altura
270 msnm

Fecha de fotos
14. 06. 2009
Fotos 1 y 2: Lesbia Olivera, 24.07.2009

Agradecimientos
A la señora Evelin Acosta, quien muy amablemente nos abrió la iglesia para mostrarnos la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles, además de los datos aportados sobre el pueblo.

En la misma parroquia (Goajiro, Municipio Buchivacoa)

Río Amarillo (ir arriba)
 

Descripción
En la carretera que viene desde Quebrada Arriba y Pico 'e Gallo hasta Bariro, se encuentra el caserío de Río Amarillo. Es una típico población rural, que a pesar de ser pequeño, tiene su buena escuelita (foto 1) y servicio de electricidad como todos los caseríos de la región. Está a una altura de unos 360 metros sobre el nivel del mar, aunque no muy alto, de noche hay una agradable temperatura (y de día no es tan caliente).

Tuve la oportunidad de pasar una noche en casa de la familia Olivera, quienes gentilmente me invitaron a conocer la zona del Socopo y a Río Amarillo. Para mi fue una experiencia muy enriquecedora, porque además de permitirme ir a sitios a los que muy difícilmente llegaría solo, como las cascadas de Socopo, pude saborear un poco de la vida de un pequeño centro poblado rural.

Mi primera sensación es que todo el mundo se conoce entre sí, muchos son familia o amigos de toda la vida, fácilmente saben cuando alguien no es de allí, así su estancia sea de varios minutos. Para ilustrar esto no tengo si no que decir que Francisco "Chico" Olivera, papá de Lesbia, me dijo, "te vi pasar frente a la casa con tu camioneta en enero de este año...", efectivamente pasé por allí, pero ¿cómo se acuerda si apenas pasé unos segundos?, yo no paré por allí, más bien iba lo más rápido posible en mi desespero por llegar a Goajiro (véase ruta Puricaure - Bariro), tuve dudas que realmente era a mi a quien había visto, pero luego, otras dos personas, de diferentes casas, me dijeron: "Ah, tu fuiste quien pasó por aquí en enero!", y repito, lo único que hice fue pasar por allí, no me detuve, no choqué, no tuve ningún tipo de percance, sólo iba con mi camioneta a unos 40 km/h.
En la mañana, a eso de las 7 am, salí a caminar unos cientos de metros a ambos lados de la carretera, y me topé con varias personas que también iban o venían y me saludaban como si me hubieran conocido desde siempre!, con uno incluso, hasta conversé unos minutos sobre la gripe, ¡qué extraña sensación para un citadino! Esa mañana Lesbia me llevó a conocer a algunos de sus familiares y amigos, casi todos vecinos, aunque las casas no necesariamente están una al lado de la otra, pueden haber hasta más de 100 metros de separación, y todos me trataron muy cordialmente, casi sin excepción me invitaron a volver, ya sea para las fiestas patronales de Goajiro, o para visitar tal o cual lugar interesante. ¡Espero poder hacerlo!.

Me llamó la atención que en todas las casas donde entré, había un aparato manual para moler maíz, y es para el uso interno, es decir, no usan harina PAN, las infaltables arepas las hacen con la masa proveniente de su propio maíz molido y a punta de braceo! Me acuerdo que en casa de mi abuela había uno marca Electrolux, pero era eléctrico y sólo lo usaba en diciembre para hacer las hallacas, aunque me imagino que cuando ella era joven, se usaban estos "molinos" manuales.

Repito que pasar una noche en una casa rural fue para mi una nueva experiencia, ya lo había hecho, pero siempre con un grupo de amigos o familiares también de Maracaibo, de manera que la sensación no es la misma que estar sólo con los lugareños, vivir aunque sea un día la vida en el campo fue muy aleccionador. Una pequeña anécdota, ya al irme a acostar, Chico me dice: "quizás no estés acostumbrado a dormir en hamaca...", pero le dije que aunque tenía bastante tiempo sin hacerlo, hubo un tiempo en mi casa en Maracaibo, cuando era adolescente, que nos faltaba una cama y yo dormía en hamaca, por eso no había problema. Luego me dice, "te voy a dejar la puerta de la sala abierta por si acaso necesitas ir al baño en la noche", "no se preocupe, yo duermo como muerto, caigo rápido y no me despierto por nada hasta que amanece", le respondí. Luego Lesbia me dice: "te voy a traer una cobija para el frío en la madrugada", "no te preocupes, yo duermo con el acondicionador de aire de mi habitación al frío máximo, me gusta el frío, no la voy a necesitar", le dije, sin embargo me la trajo. Por último ofreció dejarme al lado de la mesa una jarra de agua y un vaso en caso de que me diera sed. Insistí en que yo no me despertaba de noche y no acostumbraba a tomar agua, pero quedaba muy agradecido por la preocupación. En verdad me dormí rápido y profundo, pero a eso de las dos de la mañana me despertó el hecho de sentir reseca la garganta, necesitaba un vaso de agua, y no lo dejó! (no debí de haberle dicho que no lo necesitaría), y no iba a prender las luces para ir hasta la cocina, y mucho menos ir tanteando en la oscuridad como un ladrón, ¿qué hacer?, de repente me acordé que tenía en mi maletín unos caramelos de menta, se salvó la situación. Pero luego al acostarme otra vez me pegó el frío que se colaba por la tela de la hamaca, estaba durmiendo en un porchecito, cosa que me gustó mucho porque sentía más la naturaleza, las estrellas, el sonido de las ramitas y demás animalitos del monte. Pero frío es frío, menos mal que dejó la cobija! y para terminar con las tres advertencias, al rato me entraron unas ganas terribles de ir al baño. Otra vez, ¿qué hacer?, ¡la puerta!, ¡claro, la puerta!, era la puerta principal de la casa, Chico me la había dejado abierta ya que era más fácil salir de la casa y llegar hasta la carretera que atravesar la casa, con gente durmiendo, hasta llegar al baño! Sin prender ninguna luz salí hasta la carretera, el cielo claro, lleno de estrellas y el sonido de la naturaleza que me acompañó a pagarle su tributo! Moraleja: Hay que hacerle caso a los consejos de los expertos, especialmente cuando uno no conoce el terreno.

Algo de historia
Río Amarillo se comenzó a formar a lo largo de la carretera que va de Quebrada Arriba (Lara) hacia Bariro (Falcón), no es muy antiguo, sus primeros pobladores fueron Carlos Ferrer, Hermes Gutiérrez (Yía), José Ramón Morles (Monche), Juan Faneite, Pedro López (Perucho) y más tarde, Clara Chirinos, José Medina, Faustino Olivera, Elpídio Olivera (Pillo), Francisco Chirinos, Guillermina Meléndez y Pedro López. La escuela fue fundada en 1979 en un terreno prestado por el Sr. Faustino Olivera y hasta que se construyó su propia sede en 1986 en un terreno donado por la Sra. Clara Chirinos, desde 2007 funciona como una Escuela Bolivariana. Actualmente Río Amarillo consta de unos 360 habitantes.

Toponimia
Debe su nombre al río que pasa por allí cuyas aguas son turbios dándole un color amarillento. En algunos mapas aparece que este río se llama "Riecito", consulté a varios de sus habitantes y no conocían este nombre, sólo Río Amarillo.

Altura
360 msnm

Ubicación
10º 32,376' N,  70º 40,410' W 

Fecha fotos
14.06.2009
Foto 10: Lesbia Olivera

Agradecimientos
A la familia Olivera: Francisco "Chico", Amalia, Amelia, Lenny y Lesbia por su hospitalidad y su interés en mostrarme los alrededores de su querido pueblo. En la foto 10: Lenny, Amalia y Germán en la casa de los Olivera.

Germán Montero Alcalá, Agosto 2009
 

Llegando a Río Amarillo
La población más importante de la zona es Bariro, desde allí salimos Lesbia y yo rumbo a Río Amarillo, mi amiga, aunque nació allí, vive desde hace varios años en Maracaibo y me había dicho que uno de los mayores atractivos de Socopo eran unas cascadas que por allí habían. Apenas saliendo de Bariro, vemos un aviso vial (foto 1) que decía Goajiro - Cascadas, Lesbia nunca había visto ese aviso, era nuevo, y me dice "¿Cascadas?, ¿cascadas por Goajiro?, ¡en Goajiro no hay cascadas!", nos imaginamos que se referían a las cascadas de Socopo, pero lo más extraño es que no se mencionan más nunca, nadie, nadie que no sea de por allí o que ya haya ido alguna vez puede llegar con esa sola indicación! La carretera tiene partes asfaltadas, y aunque no está muy buena, es transitable sin mayores problemas. Hasta Goajiro son unos 19 kilómetros y de Goajiro a Río Amarillo son 13 kilómetros. El paisaje por todo el recorrido revela una zona netamente agrícola y pecuaria, y casi todo el tiempo, después de Goajiro, se tiene una hermosa vista del Cerro Socopo, que con sus 1643 metros sobre el nivel del mar, mostraba el objetivo de nuestra ruta.
Llegamos a Río Amarillo, a eso de las 9:30 am, allí nos esperaba la familia de Lesbia, su papá, nuestro anfitrión y guía, el Sr. Francisco "Chico" Olivera, su mamá, la Sra. Amalia y su hermana Amelia. Nos recibieron con un suculento desayuno, que más que desayuno fue un brunch, consistiendo en una gruesa arepa de maíz, caraotas y carne esmechada, suficiente para llenar "el tanque" para las próximas horas.

Saliendo de Río Amarillo
Después de cargar el bastimento en la camioneta Toyota 4x4 propiedad de Chico (foto 2), comenzamos, Lesbia, Amelia, Chico y yo nuestro recorrido a las 10 am, con un buen clima y sol radiante!. A pesar de no ir conduciendo, lo cual es una gran ventaja, ya que me permite ver mejor el camino y tomar notas, no fui muy riguroso en lo de las notas, pido disculpas, pero con la ayuda de mapas trataré de dar kilometrajes aproximados. Nos dirigimos a un sitio llamado San Juan (N 10º 32,247'   W  70º 40,296'), desde donde comienza la carretera hacia Socopo. San Juan está a unos 5 kilómetros de Río Amarillo y a 8 de Goajiro. La carretera es totalmente de tierra, de penetración rural (foto 3), hay que ir en vehículos rústicos. El primer hito apareció al Km 2, el río Jordán, el cual tiene su puentecito (foto 4). A partir de allí la vegetación se va haciendo más espesa (foto 5), luego viene una zona pantanosa, con pequeñas lagunas. La vegetación se despeja, por allí se ven las torres de las líneas de transmisión eléctricas (foto 6) que vienen desde el lejano Guri y que atraviesan el Lago de Maracaibo. Llegamos al Km 5, al sector de La Vega (foto 7), donde hay un puñado de casas. El camino sigue, árboles, matorrales, paja y la soledad son las características de esta parte del recorrido, que súbitamente se ameniza con la aparición del río Socopo (foto 7 y 8), no muy grande y que debe ser atravesado vadeando, lo cual hicimos sin mayor dificultad y varias veces.

Socopito
Ya por el kilómetro 9 comenzaron a aparecer puertas (foto 10) utilizadas para que el ganado no se esparza, fueron muchas puertas hasta la tercera cascada, empecé a contarlas, perdí la cuenta, pero seguro fueron más de 12, y en cada una había que bajarse a abrirlas. Chico nos advirtió que no nos saliéramos del camino porque por allí habían muchas garrapatas, ¡por supuesto que hice caso a la recomendación! La vegetación exuberante cedió un poco, la vía estaba muy seca, a eso del kilómetro 12 del recorrido hace su aparición el Cerro Socopo (foto 13) y un poco más adelante llegamos a la aldea de Socopito. La construcción más relevante que vi fue la escuelita (foto 14), que a pesar de su sencillez, parecía estar en buen estado. Unos cuantos cientos de metros más adelante nos encontramos con la Primera Cascada (foto 15), según me dijeron, hay épocas del año en que tiene mucho más agua, sin embargo provoca meterse en los pocitos o hacer un picnic por allí. Esto de la "primera cascada", me hizo acordar (¡salvando las distancias!) de las llamadas Seis Cataratas del Nilo, en el sentido que uno se refiere a ellas como "la primera, segunda... catarata", ¡me sentí como un explorador del siglo XIX buscando las fuentes del Nilo!

Socopo
Socopo realmente es un sector, no un caserío o pueblo. Llegamos a la casa de Tulio, viejo conocido de los Olivera (Tulio de camisa amarilla en la foto 16), allí dejamos la Toyota, descansamos un poco, conversamos con Tulio e Isidro, quienes nos dieron muchos datos sobre la zona. En primer lugar, Tulio me dijo que del otro lado de la montaña estaba El Venado, ¡eso si que me sorprendió!, no me imaginaba estar tan cerca del Zulia, y no sólo eso, sino que tantas veces que he pasado por El Venado preguntándome qué había detrás de esas montañas. Luego me fijé que el Cerro Socopo marca la frontera entre el estado Zulia y el estado Falcón, y también el estado Lara si se toma en cuenta que éste último reclama parte de esa zona. Más hacia arriba, están ubicadas unas antenas de telecomunicaciones, sitio realmente estratégico, ya que el cerro es una altura solitaria en la región logrando así una gran cobertura. Tanto es así, que me informaron mis amigos socopenses que en las noches claras, desde las antenas, es posible divisar el mechurrio del Complejo Petroquímico de El Tablazo frente a Maracaibo (1). Es también una ruta de "jeeperos" y amantes de rutas de vehículos 4x4. Otro dato es que hace unos años estuvieron por allí unos biólogos buscando una nueva especie de rana, se trata de la llamada Hyla amicorum (Mijares-Urrutia 1998), es un diminuto anfibio de unos 23 mm para los machos.
Luego de almorzar en la casa de Tulio, bajamos caminando (fotos 19 y 20), guiados por nuestro amigo, hasta la Tercera Cascada (foto 21), que es la más grande de las tres. La ubicación exacta es N 10º 28,082'   W  70º 45,660' a 515 metros sobre el nivel del mar. Es un sitio verdaderamente hermoso, fresco, la cascada no es muy alta, unos 10 metros, pero tiene un buen caudal, provoca meterse bajo el potente chorro... y mucha gente lo hace! Me cuentan que en días feriados y fines de semana largos vienen personas de los pueblos vecinos y aun de Dabajuro y Capatárida a bañarse y a pasar el día en este extraordinario lugar.
Caminando en la misma dirección de las aguas, bajamos unos cuantos metros por esa espesa vegetación (foto 22) y llegamos a la Segunda Cascada (foto 23), mucho más pequeña. Yo no aguanté las ganas y metí la cabeza para refrescarme en esas tibias aguas (foto 24). Regresando hacia la casa de Tulio, por el caminito hacia arriba, Chico descubre un fósil de una concha marina, a más de 500 metros sobre el nivel de mar y a 70 kilómetros de la costa más cercana. Quizás hace miles o millones de años el mar llegaba por allí y la tierra se levantó. Me hizo recordar la famosa tortuga de Urumaco.

El Regreso
Como a eso de las tres de la tarde comenzamos el regreso, pero lo haríamos por otra ruta para conocer más. Nos despedimos de Tulio y su familia con la firme intensión de regresar para llegar hasta las antenas! El camino es de bajada y bajada. La vegetación va disminuyendo su intensidad, aun se ven muchas montañas (foto 26), el suelo se va haciendo árido (foto 28), y de vez en cuando se ven unas extrañas formaciones (foto 29) de tierra que me trajeron a la mente vivas imágenes de La Hundición de Yay en el estado Lara. Ya en tierra llana, la vegetación vuelve a reclamar protagonismo (foto 30) y en un claro a unos 8 kilómetros de la Tercera Cascada aparece el caserío de El Sindicato (foto 31), extraño nombre para un caserío, ¿será que allí hacían sus reuniones algún sindicato de agricultores?, aunque más pintoresco me parece el nombre de otro caserío al este de Río Amarillo llamado "La Opinión", ¡qué deseos tengo por saber el por qué de tan singular topónimo! El Sindicato consta de unas cuantas casas (¡por eso es un caserío!), una escuelita y una cancha de basket ball. Muy cerca de allí, siguiendo la vía de nuevo nos encontramos con el río Jordán, con sus muy apacibles aguas (foto 32), pero esta vez el puente es una robusta estructura de acero, una placa puesta a un lado revela que es de reciente construcción, año 2008. Para mejorar su robustez le falta un par de metros al final, ya que fue rematado con tablas. De allí a la entrada de San Juan hay unos 8 kilómetros y luego otros 5 hasta Río Amarillo. La jornada terminó con una fugaz lluvia que refrescó nuestros molidos cuerpos después de tan interesante periplo!

Agradecimientos
A la familia Olivera: Amalia, Francisco (Chico), Amelia y Lesbia por su gran amabilidad de hospedarme en su casa y mostrarme parte de su terruño el cual comparto aquí con los lectores de www.pueblosdevenezuela.com  A Tulio Gutiérrez y su esposa Yusman Tua, por habernos permitido descansar en su casa y guiarnos hasta las cascadas del Socopo, y brindarnos el suculento caldo de res!
Tengo que agradecer muy especialmente a Lesbia por toda la ayuda prestada tanto en la organización de este viaje como por las revisiones a los textos. Y a Francisco (Chico) Olivera por su disposición en llevarnos con su Toyota a todos estos sitios.

Notas
(1) En el Complejo Petroquímico Ana María Campos (El Tablazo) hay varios mechurrios, debe tratarse del de la planta de Olefinas II, que es el más grande.
 

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